На Русском Севере был известен «венчальный вороток» — верхняя часть рубахи с пышными, до локтя рукавами или с длинными, суживающимися книзу так называемыми «плакальными»рукавами, достигавшими в длину до 130 см. Широко бытовали также венчальные рубахи с рукавами не длиннее руки. Они могли суживаться к кисти, иметь клинья или быть собранными в сборки под манжеты или обшивки с оборочками по краям.
Территория Алтайского края заселялась в несколько этапов на протяжении двух веков. Поселенцы из южных и северных областей привозили с собой обычаи своих родных мест. Этим объясняется интересное смешение традиций, как в костюме, так и в отдельной его масти - украшениях.
Наиболее ранние исследования показывают, что комплекс украшений был весьма разнообразен и интересен. В него входили плетеные из бисера и стекляруса ряски и гайтаны, разнообразные бусы, цепочки, серьги, кольца и брошки. Такие архаичные формы украшений как гайтан и ряска связывают алтайских старожилов с южно-великорусской традицией.
А вот ременные пояса с самой древней поры были одним из важнейших символов мужского престижа— женщины не носили их никогда. Не забудем, что практически каждый свободный взрослый мужчина потенциально был воином, а именно пояс считался едва ли не главным знаком воинского достоинства. В Западной Европе полноправного рыцаря называли «опоясанным», пояс входил в рыцарские атрибуты наравне со шпорами.
Мерки:
Объем Талии, Длина Изделия - меряется по бедру до щиколотки.
Заметим, что у скандинавов, носивших в те времена рубахи подобного же фасона, завязывание этих тесёмок считалось знаком нежного внимания, едва ли не объяснением в любви между женщиной и мужчиной...
В праздничных женских рубахах тесёмки на рукавах заменялись створчатыми (застёгивающимися) браслетами — «обручьями», «обручами».
Декор:
Источник информации - сайт www.sarafany.narod.ru/prog.htm. На сайте представлена дипломная работа Бакановой Натальи, в которой исследовались образцы костюмов хранящихся в СергиевоПосадском Государственном историко-художественном музее-заповеднике; а так же натуральные музейные образцы женских головных уборов, хранящихся в историко-художественном музее города Егорьевска.
Ворот - рубаха, непосредственно прилегавшая к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу - удерживать в теле. Так, когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» - затрату, потерю. Этого последнего всячески старались избегать, чтобы не навлечь на человека беду.
Древнерусские рубахи были прямого покроя туникообразной формы и кроились из перегнутого пополам полотнища. Рукава делались узкими и длинными. У переселенцев-старообрядцев Алтайского края использовался более поздний вариант рубахи - поликовая (перед и спинка рубахи соединяются при помощи вставок из ткани - поликов).
С первого взгляда он кажется простым: сарафан, рубаха с расшитыми рукавами и головной убор. Однако при внимательном рассмотрении раскрываются многие тайны, а вместе с ними и сказочная красота наряда, особенно его праздничного варианта, который чаще всего изображается в книжных иллюстрациях и показывается в музеях. Основой женского и девичьего костюма является рубаха, преиму-щественно белого цвета. Шилась она из прямых полотнищ льняной или полотняной ткани домашнего изготовления.
Те детали одежды, которые упоминаются в старинных заонежских песнях (кисейные рукава, жемчужные ожерелья, алые ленты, затканные золотыми нитями, шелковые платки, гродетуровые и парчовые сарафаны), издавна являлись составной частью праздничного женского заонежского костюма. Богатство деталей свидетельствует о том, что костюм Заонежья своими истоками восходит к боярскому костюму XVII в., состоявшему из рубахи, сарафана, душегреи и головного убора. Специфика традиционного крестьянского костюма была связана с эстетическими представлениями крестьян о женской красоте.
Узорная льняная ткань, имевшая широкое применение в русской деревне, особенно для повседневной одежды. Вырабатывалась из окрашенной пряжи. Орнамент пестряди чаще всего состоял из клеток и полосок. Пестрядь изготавливали сами крестьяне.
Орловские крестьянки использовали множество видов и способов украшения одежды: вышивку, узорное ткачество, крашение, разнообразные вставки из кумача и набивного сатина; нашивки из цветных полос, атласных лент, блесток, кружев. Различные декоративные средства, применявшиеся для создания единого художественного целого — праздничного костюма, неизменно были подчинены выработанным веками приемам композиции.