Наряд русской крестьянки
С первого взгляда он кажется простым: сарафан, рубаха с расшитыми рукавами и головной убор. Однако при внимательном рассмотрении раскрываются многие тайны, а вместе с ними и сказочная красота наряда, особенно его праздничного варианта, который чаще всего изображается в книжных иллюстрациях и показывается в музеях. Основой женского и девичьего костюма является рубаха, преиму-щественно белого цвета. Шилась она из прямых полотнищ льняной или полотняной ткани домашнего изготовления. В рубахах конца XVIII - начала XIX века верхняя часть - рукава - делалась из тонкого холста и более дорогих тканей, а нижняя - подстава - из домашнего грубого холста. На многих рубахах видим полики - вставки, расширяющие верхнюю часть. Форма рукавов была различной: прямые или суживающиеся к кисти, свободные или сборчатые, с ластовицами или без них. Порой их собирали под узкую обшивку или под широкий, украшенный кружевом манжет. В свадебной и праздничной оде-жде встречались рубахи-долгорукавки с рукавами до двух метров длиной, с клиньями, без сбор. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками либо имел специальные прорези - окошки для продевания рук. Рубахи украшались вышивкой льняными, шелковыми, шерстяными или золотными нитями. Узор располагался на вороте, оплечьях, рукавах и подоле. В обрядовых рубахах-покосницах, которые носили без сарафана, ширина вышивки подола достигала 30-60 сантиметров. Преобладало двухстороннее шитье красного, синего, черного цвета с металлическими блестками. Наряду с геометрическими мотивами часто встречаются растительные, зооморфные и полиморфные сюжеты, среди них птицы-павы, кони, барсы. Типично для северной орнаментики изображение древа жизни с предстоящими фигурами. Расположение орнамента на рубахах и его стилистика не случайны. Они несут большую смысловую нагрузку, как бы защищая человека от злых сил и призывая на помощь силы добра.
Еще одна часть женского костюма - сарафан. Само слово восточного происхождения, означало "одетый с головы до ног" и в документах XIV века относилось к обозначению мужской одежды. Женская одежда подобного типа, существовавшая в крестьян-ской среде с XIV века, имела различные названия, связанные с ее покроем или материалом: костыч, сукман, косталан, дольник, клинник, штофник, кумачник, китайник и другие. В конце XIX века наименование сарафан закрепилось за одеждой этого типа. По своему покрою сарафаны были разнообразны. Самым древним является косоклинный; его шили из сложенного пополам полотнища ткани, а по бокам вставляли клинья. К этому типу относятся олонецкие и псковские шушуны из красной шерстяной ткани, тверские косталаны из белого холста с красными вышитыми и браными узорами.
Второй тип сарафана - косоклинный распашной, перед которого кроился из двух полотнищ ткани и застегивался на медные, оловянные или серебряные пуговицы. Иногда оба полотнища сшивались и имели чисто декоративную застежку. К концу XIX века в северных губерниях появляется прямой или круглый сарафан на лямках. Для свадебных и праздничных сарафанов в богатых семьях XVIII-XIX веков использовали полупарчу и штофы фабричного производства. Преобладали голубой, зеленый, темно-синий, лиловый и темно-вишневый тона. Нередко по передней линии разреза сарафаны украшались золотым и серебряным кружевом, а также дорогими, филигранной работы пуговицами.
Бедные слои крестьянства шили праздничные сарафаны из однотонных, без узора тканей: синего холста, покупной синей бязи - китайки, реже - красной крашенины или шерстяной домотканой материи. И застежки были скромнее - из оловянных или медных пуговиц. Для того чтобы сарафан держал форму, его обычно "сажали" на жесткую вощеную подкладку холста. Обязательным элементом костюма был передник. В северных губерниях поверх сарафана надевали передник с завязками, который крепился выше груди. Помимо непосредственного назначения - защиты одежды от загрязнения, передники выполняли чисто декоративную задачу: закрывая неукрашенные части костюма, способствовали цельной цветовой композиции ансамбля. Невозможно представить народный русский костюм без пояса. Он считался предметом сакральным, так как давался каждому при крещении. Ходить без пояса считалось неприличным, особенно молиться Богу. Нельзя было и спать без него. Распоясать человека - значило обесчестить его. Пояс нес большую смысловую нагрузку в разных обрядах, например, в свадебном ритуале - связывание жениха и невесты поясом. Красный пояс, подаренный мужу, охранял его от лихого ока, наговора, чужих жен. В зависимости от назначения пояс подвязывался под грудью или под животом. Если сарафан был сшит из дорогих тканей, штофа, бархата, парчи, пояс завязывали на рубахе под ним. Девушки носили на поясе вышитые карманы - "лакомники", женщины - небольшие кошельки для денег. Мужчины подвешивали на пояс гребни, кисеты. Пояса были плетеными, ткаными.
Зимой и осенью поверх рубахи, сарафана и передника надевалась душегрея, которая также имела ряд разных названий. Епанечки делались из парчи, бархата или алой камки. Особенно нарядно выглядели душегреи из малинового бархата, густо расшитые позументом или золотной нитью. Распашные шугаи (типа жакета) с рукавами простегивались на вате, отделывались металлической бахромой или недорогим мехом. Из дорогих шелков и меха шили жакеты "шубки". Плечевая одежда, к которой относятся душегреи, в значительной степени формировала силуэт костюма. Многослой-ность, создаваемая большим числом входящих в него предметов, придавала ему объемность и монументальность. Головной убор завершал весь ансамбль. Для сей территории России, в том числе и для Севера, характерны две различные категории головных уборов: девичьи предполагали открытые волосы и теменную часть головы, делались в форме обруча или повязки, и женские, которые полностью скрывали волосы, обладавшие, по народным поверьям, колдовской силой и навлекавшие несчастья. Девичьи повязки имели форму прямоугольника и укреплялись на голове с помощью лент и тесемок. Их делали из парчи и позумента, штофной ткани, полос кумача с богатым шитьем золотной нитью и рубленым перламутром. Иногда повязки декорировались спускавшейся на лоб ряской из речного жемчуга, рубленого перламутра, бисера. Большой популярностью у девушек пользовались вплетаемые в косу разнообразные косники, изготовленные из тех же тканей, украшенные, как и повязки. Женские головные уборы северных губерний имеют общее название кокошники. Они исполнялись на заказ профессиональными мастерицами. Излюбленными поделочными материалами были штоф и бархат, расшитые золотными нитями, украшенные бисером, фольгой, стеклом, речным жемчугом, добыча которого в северных реках и озере Ильмень известна с XVI века.
Такие головные уборы стоили очень дорого. Цена некоторых достигала в XIX веке 300 рублей ассигнациями. Поэтому они тщательно сберегались в семье и передавались по наследству. Формы уборов также разно-образны. Например, кокошнику Каргопольского уезда Олонецкой губернии присуща форма шапочки с вытянутым вперед очельем и лопастями, прикрывающими уши. Вся поверхность его обшита позу-ментом, налобная часть густо за-шита речным жемчугом и бисером с геометрическим и растительным узором. На лоб спускается поднизь из рубленого перламутра. Вологодский кокошник можно отличить по многочисленным сборам над очельем. Он так и называется "сборник". Кокошник Архангельской губернии имеет жесткую овальную форму с прекрасно декорированным верхом и выступающим вперед очельем без дополнительных украшений. В Новгородской и Тверской губерниях распространена была шлемовид-ная форма кокошника. Дорогие кокошники часто носили с платками, вышитыми золотными и се-ребряными нитями плотным орнаментом. Любили крестьянки шелковые, шерстяные, тканые и печатные платки и шали, которые покупались на ярмарках. Любой крестьянский костюм обязательно дополнялся обувью - лаптями. Их плели из лыка и бересты. Лапти использовали во все времена года, а для тепла и прочности подошвы проплетались конопляной веревкой, то есть "подковыривались". Итак, даже поверхностное зна-комство с женским северным ко-стюмом свидетельствует о том, что это явление очень интересное и сложное. В народном костюме как бы зашифрована информация, хранившаяся нашими предками многие века и дошедшая до нас как через специфический изобра-зительный язык, так и через ком-позицию костюма. Вы никогда не встретите одинаково украшенных рубах, передников или головных уборов. Можно лишь восхищаться тонким вкусом, чувством меры, умением черпать вдохновение из окружающей природы, не-истощимой фантазией простых русских женщин, изготовивших эти шедевры.
Источник - В. Конова, "Юный художник", 1991.
Рубаха-покосница с поясом. Начало XX века.
Архангельская губерния. Душегрея-шугай. 1-я половина XIX века.
Женский костюм русского Севера. Середина XIX века. Музей народного искусства. Москва.
Головная повязка девичья и косники. Конец XVIII - начало XIX века.
Архангельская губерния. Женские головные уборы: сборник Вологодской губернии и кокошник Олонецкой губернии. 1-я половина XIX века.
👍👍👍
Спасибо