В ранние периоды Республики преобладала драпирующаяся одежда, которая подчеркивала естественную красоту человеческой фигуры, частично обнажала ее.
Туника и тога— основа древнеримского мужского костюма, хотя и отличались по своему художественному и конструктивному решению от греческого хитона и гиматия, однако имели много общих черт.
Военизированный характер римского рабовладельческого государства в течение нескольких веков превратил небольшой город-государство Рим в могущественную мировую державу, под властью которой находилась территория современной Европы, Малой Азии, Египта. Захватнические войны, резкая классовая дифференциация, богатство и роскошь на одном полюсе, нищета и бесправие на другом придают римскому обществу облик, в котором утрачиваются черты сходства с античной Грецией.
Драпировка составляла основу римского женского костюма вплоть до III-IV вв. н. э., пока легкие и тонкие греческие и ассирийские шелка не заменили тяжелые восточные ткани с крупным рисунком.
Женская туника по покрою не отличалась от мужской.
Поверх туники знатные римлянки носили столу, более широкую и длинную, чем туника. Сочетание туники и столы решалось комбинацией разной фактуры и плотности тканей, длины рукавов и декоративного оформления столы. По низу столу обшивали плиссированной оборкой. Стола подпоясывалась с напуском, который создавал определенные пропорции.
Сквозь схематизм и условность изображения проступают черты идеального образа древних египтян: высокий рост, широкие плечи, узкие талия и бедра, крупные черты лица. Большое сходство с современным представлением о красоте ощущается в облике женщины: стройные пропорции, правильные, тонкие черты лица, миндалевидный разрез глаз (статуя Раннаи, бюст Нефертити).
Основное декоративное значение в костюме египтян имели украшения, заключающие в себе элементы символики. В период Древнего царства египтяне носили на шее всевозможные амулеты, магические подвески, которые постепенно становились украшениями.
Дорогие, затканные золотом и драгоценными камнями, цветными стеклянными бусами круглые шейные украшения символизировали солнечный диск. В образе солнечного диска почитался в Египте бог Атон, единый создатель мира и всего живого.
Египет считается родиной льна. Природные условия долины Нила способствовали разведению этого растения. Мастерство египетских ткачей достигло высокого совершенства. О внешнем виде и свойствах древнеегипетского льна позволяют судить образцы ткани, сохранившиеся до наших дней. На 1 см2 такой ткани проложено 84 основных и 60 уточных нитей; 240 м тончайшей, почти не различаемой глазом пряжи весили всего 1 г. Ткач ощущал такую нить только пальцами. По тонкости египетский лен не уступал натуральному шелку: сквозь пять слоев льняной ткани, надетой на человека, было отчетливо видно его тело.
В костюме Древнего Египта наиболее распространенный вид одежды— драпирующийся. Позже накладной, но никогда не распашной. Все драпировки обычно формировались со спинки наперед и располагались спереди четкими, ритмичными формами, в то время как спинка оставалась облегающей. Соответственно не было удлинения одежды сзади.
В Древнем царстве основной одеждой мужчин была набедренная повязка различной длины и различным образом драпированная. Называлась она схенти.
Историю Древнего Египта делят на основные периоды: Древнее царство (3000-2400 гг. до н. э.), Среднее царство (2400-1710 гг. до н. э.), Новое царство (1580-1090 гг. до н. э.). Основными занятиями древних египтян были земледелие, скотоводство и ремесла (гончарное, ювелирное, ткачество, производство стекла).
Наиболее распространенными в испанском костюме были узорчатые (тканые, вышитые, набивные) ткани. Характерный рисунок— большие медальоны-клейма с изображением стилизованных животных, символов христианской религии, геральдические мотивы. В узоре использовалось много золота и серебра на насыщенном цвете фона. Узорчатые ткани украшались и разнообразными нашивками, парчовыми лентами, золотыми шнурами, кружевами, которые нашивались по вертикали или диагонали.
Основными частями испанского мужского костюма были сорочка, колет, набедренные штаны, верхняя одежда.
Сорочка под наглухо закрытым колетом не играла важной декоративной роли в костюме, за исключением брыжжевого воротника и высоких манжет из полотна или батиста, отделанных кружевами.
На форму испанского костюма, как и всей культуры и искусства Испании XV-ХVI вв., оказывали влияние многие исторические и общественные факторы. Среди них прежде всего— идеалы воинствующего рыцарства, прославлявшие силу, ловкость, доблесть, честь, особенно утвердившиеся в период арабского владычества в XIV-XV вв.; строгий этикет испанского королевского двора и суровый фанатичный аскетизм католической церкви. Именно эти факторы обусловили противоречивую эстетику испанского костюма, которая, с одной стороны, утверждала типичное для Ренессанса подчеркивание природных форм и пропорций фигуры, с другой— требовала спрятать «грешную плоть», запретить обнажение тела, изменить пластичные мягкие округлые контуры фигуры угловатыми жесткими линиями.
В Нидерландах придерживались преимущественно французской моды. В то же время там еще ощущалось влияние роскошного бургундского двора. Также воздействовало на моду последовавшее затем сближение Нидерландов с Германией и Испанией Постоянно возраставшее благосостояние народа поддерживало все усиливающуюся склонность к роскоши. Следствием этого было подражание всему иностранному, лишь немного измененному соответственно местным привычкам и вкусам. Таким образом нидерландский костюм сформировался на основе бургундских форм по испанско-французским образцам, но с сохранением некоторых своеобразных особенностей.
Употребление косметических средств распространялось все больше, в особенности среди женщин. Их изготовлением занимались чаще всего аптекари, некоторые из которых печатали рецепты своих составов в особых книжках. Эти книжки содержали в себе сведения о том, как приготовить румяна, краску для волос, зубные порошки, различные эссенции для сохранения цвета лица, благовонные мыла для бороды и головы, масла, спирты, розовую и другие благовонные воды и духи. Для составления духов особенно рекомендовались мускус и амбра. Духи носили при себе в виде порошка в шелковых мешочках или в форме шариков, состав которых изменялся в соответствии с каждым временем года.
Траурный костюм обоих полов стал еще строже. Его цвет по прежнему остался черным. У женщин, впрочем, допускалась белая вуаль. В начале траура носили длинный черный плащ с капюшоном, который спускался на лицо, закрывая его почти полностью. Затем надевали менее длинный плащ с капюшоном, выкроенным так, что он закрывал нижнюю часть лица, а глаза и нос оставлял открытыми снаружи. И, наконец, такой же плащ, но без капюшона и шляпу.
Женская одежда стала еще более тесной, чем в 1535 г. Высокий и обтянутый лиф поднялся теперь до самого подбородка, едва оставляя место узенькой фрезе. Рукава еще больше обтянули руки, расширившись на плечах в высокие наплечники, заменившие прежние разрезы и буфы. Эта мода тоже во многом доходила до крайности и поэтому вызвала такое же неодобрение, как и прежнее, противоположное ей обнажение шеи и груди. Ее объясняли желанием сохранить нежность кожи или стремлением придать себе скромный вид.
Особенный интерес представляли предметы, предназначавшиеся для подарков, так как было принято придавать им какой-нибудь аллегорический смысл. Звезда и розетка, каждая отдельно или соединенные звеньями, звезды с эмалью, золотые, рубиновые, бриллиантовые розы, цепочки из бриллиантов, коралловые, бриллиантовые, жемчужные цветы, листья, ветки, кресты, сердца и т. п. считались самыми изысканными украшениями. Даже самые знатные и богатые люди имели их у себя в очень небольшом количестве.
Около середины столетия отделка разрезами в мужском костюме рыла доведена до абсурда, так что жалобы на его безобразный вид были вполне обоснованы. До сих пор изменяли только форму и расположение разрезов, слегка выпуская сквозь них подкладку.
Теперь все стало наоборот: количество разрезов уменьшилось, но их размеры увеличились, и подкладка выпускалась сквозь них так, что висела мешком. Это делалось главным образом на рукавах и штанах и до 1553 года имело весьма умеренные размеры.
Нигде не появлялось так много подробных постановлений относительно одежды, как в Германии. Постепенно каждый владетельный князь, каждое начальство или городская община стали считать в числе своих обязанностей издание таких постановлений. В некоторых местах удалось добиться их исполнения, но это не имело прочного влияния на дальнейшие видоизменения костюма. Гораздо существеннее было постоянно возраставшее испанское и французское влияние, а также ставшее более серьезным и сдержанным общее настроение.
Под глубоким влиянием религии, пронизывавшей все сферы жизни, в период средневековья появляется новый эстетический идеал человека— аскета, отрекшегося от радостей земной жизни. На фресках соборов изображаются непропорциональные бесплотные фигуры с выражением неистовых страданий на лице. Образ мадонны, богоматери, получивший широкое распространение в раннехристианском искусстве, определяет идеал красоты женщины.
Главной законодательницей моды в XV в. была Флоренция, в XVI в.— Венеция. В костюме флорентийца XV в. сохраняется прилегающий силуэт французской готики. Однако одежда не имела утрированных форм, отличалась удобством, обувь имела округлую носочную часть. Основными видами мужской одежды были: сорочка, колет, чулки-штаны, симара, табар, плащ.