Париж есть Париж. Цитадель, в которой иностранцы, в отличие от многих "аборигенов", пользуются большим кредитом доверия (во всяком случае, в области моды). Так или иначе, именно здесь решил попытать счастья Хуан Карлос — сиречь Джон Гальяно, родившийся на Гибралтаре от смешанного брака матери испанки и отца англичанина с итальянскими корнями.
Надо признать, что счастье ему улыбнулось. Но мог ли вообразить молодой модельер, что, пройдя через столько терний, он завоюет один зa другим два бастиона славной французской традиции?
В самых общих чертах развитие форм исторического костюма можно определить, как и развитие всей материальной культуры общества: от простого — к сложному. Это обнаруживается во всем: в использовании тканей и их цветовой гамме, в общей композиции и декоративно-конструктивном решении, в сочетании различных элементов костюма, в создании сложного, многогранного образа.
Из всех модельеров, работающих с историческим, в частности испанским костюмом, следует особенно выделить Франсиско Рабанеда.
Франсиско Рабанеда и Куэрво, или Пако Рабанн, родился в 1934 году в Испании, недалеко от Сан-Себастьяна, в баскской провинции. Его отец был расстрелян франкистами во время гражданской войны в Испании. Спасаясь от преследований, семья вынуждена была бежать во Францию.
XX в. — век технического прогресса, огромных скоростей, спорта, век равноправия женщин во всех областях общественной жизни, век промышленного производства одежды — значительно и резко упрощает формы костюма. Однако это упрощение только внешнее. Внутренняя, «духовная» жизнь костюма, его эмоциональная, эстетическая, нравственная стороны, образная выразительность продолжают усложняться, что подтверждают значительно усложнившиеся проблемы моделирования костюма.
Девочки из знатных испанских семейств с раннего возраста начинали носить на груди тяжелые свинцовые пластинки — чтобы не допустить развития груди. Без этого нельзя было втиснуться в жесткий корсет по достижении брачного возраста. Только тогда знатная испанка, затянутая в платье от подбородка до кончиков туфелек, отвечала представлениям католицизма о приличиях. Власть Испании на море и на суше была действенным аргументом для распространения испанской моды в Европе. Однако уже в XVII столетии европейские дамы сочли, что доказать свою добродетель можно, не скрывая тело, а демонстрируя безупречность кожи: для этого потребовалось обнажить плечи, а значит — уменьшить высоту корсета и освободить грудь, скрывая досадные дефекты кожи шелковыми и бархатными «мушками». XVIII век подарил корсету сладкие моменты торжества.
Развитие моды в рамках одного стиля эпохи проходит в XX в гораздо более динамично, с огромным разнообразием предложений.
С первого десятилетия XX в. исчезает каркасная основа женского костюма и возникает сложная проблема пластики тканей. Укорачивается длина юбки, и модельеры задумываются над выразительным соотношением пропорций фигуры, над цветовым сочетанием чулок, обуви, сумки, головного убора, украшений с собственно платьем.
Мода нашего времени изобретает новый романтический язык: средневековые кружева и кружева тончайшей выделки, обилие рюшей, бантов, что делает девушек похожими на испанских принцесс – инфант. Возвращается стремление дорого и красиво одеваться. Поэтому и появился наш сайт - это обзор материалов по историческому костюму разных стран тех времён, когда придворная мода диктовала свои условия: когда костюм был великолепен вплоть до мистицизма, а иногда и абсурден. Читайте об этом материалы нашего сайта - Вы узнаете очень много полезного и интересного. Мы также рассмотрим, что такое кружево, каким бывает бархат, и другие интересные вопросы.
Иконографические источники, такие как изображения на рунических камнях Готланда или гобелен из Усеберга, предполагают, что существовало как минимум два варианта покрытия ног: широкие штаны, мешковидные в верхней части, и более узкие, приблизительно одинаковой ширины на всю длину. К сожадению немного находок определяются как штаны, и остатки не дают возможности выявить покрой.
Начало развития ремёсел, связанных с работой иглой, в Скандинавии датируется каменным веком. Ткачество в Скандинавии появилось довольно поздно по сравнению с другими народами, только в бронзовом веке (Лизе Бендер Йоргенсен (Lise Bender Jørgensen)). Тем не менее, как это следует из инвентаря погребений времён Великого переселения народов и эпохи викингов, искусство быстро прижилось и стало стремительно развиваться.
Казалось бы, что может быть проще, чем плащ? Берешь кусок материи, накидываешь на плечи, и плащ готов! Однако, некоторое, пусть и весьма неполное изучение предмета показывает, что все далеко не так просто. Конечно, в целом плащ остается куском материи, накинутым на плечи, НО... Прослеживаются как хронологические, так и региональные различия в способе застегивания плаща, в способе его ношения и, наконец, в форме того самого куска материи.
Плащевой комплекс эпохи викингов обычно состоял из прямоугольного плаща и фибулы. Фибулы могли быть подковообразными или булавками с кольцевидной головкой. Плащи делались из различных тканей: от тонкой с обычным переплетением нитей до “псевдо-меховой“ ткани, известной как rogvarfel?r.
Ярл из Эвбю покоился в легком прямоугольном плаще с бахромчатыми краями. Это была красная “шотландка“ с синимии и желтыми полосами, которые образовывали квадраты 12*12 см. По краям были нашиты тканые ленты с сине-зеленым или желто-красным орнаментом. Фибулы в погребении не обнаружено.
Вся та немногая информация, которая может быть собрана об искусных вышивках из Вальсгерде, предлагает один из орнаментов, навеянный, скорее всего, византийской модой. Этот стилизованный растительный орнамент, возможно, был фрагментом ворота. Сама вышивка, шириной 4см, выполнена на полосе шёлка, шириной 6 см.
Существует некоторое количество информации по покрою нижней рубахи эпохи викингов. Большая часть найденных фрагментов из шерсти, однако многие женские нижние рубашки, найденные в Бирке, сшиты из полотна. Скорее всего, рубашки из Области Датского Права и Ирландии также были полотняными. Много фрагментов полотняных одежд 9-10 веков найдены в Йорке, большинство из них по технологическим характеристикам могут относиться к нижней одежде.
Настоящий документ предоставляется в пользование как есть без каких либо гарантий. Хотя были предприняты все попытки обеспечить точность содержащейся информации, автор не несет ответственности за какие либо ошибки и пропуски, а так же за ущерб, возникший в результате использования содержащейся здесь информации.
Эта статья изначально была напечатана в Pikestaff Arts and Sciences Issue (December 1994), публикации Восточного Королевства (East Кingdom) Общества Творческих Анахронизмов (Society for Creative Anachronism, Inc.).
Среди разнообразных вариантов времяпровождения на фестивале есть одна немаловажная деталь, которой никто не сторонится, - возможность приобретать новые вещи. Торговцы тесьмой, похоже, стягивают к себе наибольшие толпы потребителей, и немудрено понять почему: они продают недорогие аналоги средневековых орнаментов, оригиналы которых крайне дороги в изготовлении или приобретении. Цель этой статьи - некоторая дискриминация покупателей тесьмы для воспроизведения костюма людей Северо-Западной Европы эпохи раннего средневековья (имеется в виду VI-XI вв.), а именно викингов, франков, англо-саксов, что означает тебя, читатель!!!
Хитростью выбора правильного использования тесьмы является ее правильное размещение, что опиять же не так просто, как кажется. Некоторые женщины всех упомянутых культур носили тесьму в качестве головной повязки, с покрывалом или без, в зависимости от времени и места. Некоторые франки или ранние саксы носили пояса и/или перевязи, где тесьма используется для орнаментации или является структурным компонентом. В общем, создается впечатление, что украшение ворота рубахи тесьмой не практиковалось, хотя ранние континентальные саксы (мужчины) обшивали ворот рубахи или переднюю часть верхней одежды, напоминавшей кимоно.
Существуют немногочисленные свидетельства иных одеяний эпохи викингов. Остатки тканей из Хедебю включают в себя нечто, реконструируемое как жилет. Этот предмет был сшит из плотной шерстяной ткани, довольно тесно облегающим и достигал бедра.
Перекрестные обмотки, столь распространенные в костюме франков и саксов, как предполагается, не были популярны в скандинавской одежде. Однако, в погребениях найдены полосы ткани, которые обычно интерпретируются как обмотки.
Данные о нижних рубахах могут быть экстраполированы и на верхние рубахи, для понимания покроя этого предмета костюма. Как для нижних рубах, для верхних есть свидетельства об использовании как льняной, так и шерстяной тканей.
Верхняя рубаха ярла из Эвбе была шерстяной, возможно, синего цвета, украшенная по вороту двуцветной тесьмой с изображениями животных. К этой рубахе были прикреплены серебряные застежки, но из-за некоторых недочетов в полевой фиксации, неизвестно были ли они застежками рукавов или передней части рубахи.
Исходя из археологических материалов, существовали два варианта верхней одежды. С целью упрощения различий их можно назвать “куртка“ и “пальто“. На “куртке“ не было застежек, в отличие от “пальто“, которое застегивалось на пуговицы. Возможно, оба варианта представляют собой различные способы оформления одного и того же вида верхней одежды, поскольку никогда не встречались в погребениях одновременно.
