Народный костюм. Одежда

Интерес к русскому народному костюму существовал всегда. Народный костюм - это драгоценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленная веками. Народный костюм - не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества.

Сайт рассказывает о народных костюмах разных областей России, а также о костюме народов других стран, о видах одежды - старинной и современной. А также о ведической и обрядовой одежде, о головных уборах, о декоре одежды (батик, набойка, вышивка...).

Также на сайте публикуются научные работы о народном и о древнем костюме.

Читайте также статьи о современной одежде, в том числе качественной одежде для детей, о тканях, и о домашнем текстиле, без которого невозможно представить себе уютный дом.

Народный костюм и современная одежда, текстиль, вышивка, детская одежда

Стиль бидермейер в мужском костюме

Стиль бидермейер привнес в мужской гардероб то, чего ему давно не хватало: функциональность и комфорт. Ткани стали плотнее, цвета — сдержаннее, покрой упростился. Влияние вычурных французских мод ослабло, зато практичность английских и немецких портных пришлась по вкусу многим, и особенно — модникам-мужчинам.

Новые наряды не сковывали движений, к тому же они одинаково хорошо подходили и для торжественных случаев, и для повседневной жизни, и для путешествий.

Силуэт мужского костюма отчасти повторял женский: узкая талия контрастировала с широкими плечами. Основу составляли сюртук по фигуре и фрак. Вшитые подплечники, более широкий в верхней части рукав, увеличенная за счет ватной подкладки грудь - все эти ухищрения расширяли линию плеч.

Длинные брюки в обтяжку подрубали снизу по дуге, чтобы над обувью не образовывались складки.

Панталоны допускались на балах, но в холодных странах, в частности в России, они быстро вышли из моды, и кавалеры щеголяли в светлых или белых брюках. Еще одна особенность вечернего наряда — два жилета: нижний белый и более яркий верхний. Для парадного фрака использовался бархат, он же шел на верхний жилет, а для нижнего жилета и подкладки фрака выбирали атлас, рубашку украшали кружевом по вороту или добавляли к ней кружевное жабо.

Повседневную одежду шили из сукна самых разных расцветок.

Свои модные тренды существовали не только у городских щеголей, но и у сельских охотников. Им полагались охотничьи куртки (короче сюртуков, но все так же приталенные) и плоские картузы взамен неудобных на охоте цилиндров.

Для самовыражения существовали разные возможности: например, необычные аксессуары, шляпы и цилиндры, а еще трости и перчатки, без которых было не принято выходить из дома.

При первом взгляде на парижское светское общество 1831 года кажется, что дамы похожи на разноцветных бабочек, тогда как мужчины одеты одинаково. Но кавалеры играют с цветом не меньше дам — просто не так вызывающе.

По материалам журнала История моды, ДеАгостини.

Выпуски серий ДеАгостини.

ИКОНА СТИЛЯ

Англичанин Джордж Браммелл был диктатором от моды, влиявшим на умы молодых людей по всей Европе и России. Его называют первым денди: именно Браммелл заложил основы мужского костюма, который носят до сих пор. Он проповедовал «незаметный шик», сочетавший неброскость расцветок с безупречным кроем. Им восхищался Байрон, у него брал уроки стиля будущий король Англии Георг IV. Браммелл считал, что нужно уделять особое внимание мелочам: тому, как завязан галстук, качеству белья, а от драгоценностей и духов следует отказаться вообще.

Браммелл оставил после себя множество подражателей, а еще — три «золотых» правила поведения настоящего денди: «Ничему не удивляться, поражать всех прочих, удаляться сразу же, как произвел фурор».

МОДНЫЙ СЛОВАРИК

Фрак — французская вариация сюртука, изначально предназначенная для кавалеристов. Поэтому спереди фрак коротко обрезан, а сзади дополнен двумя узкими длинными фалдами. В начале XIX века фрак начали подгонять точно по фигуре, а к 1820-м он окончательно превратился в повседневную мужскую одежду. На фрак всегда нашивали пуговицы с двух сторон — еще одна отличительная черта этого вида одежды.

Пике — хлопчатобумажная или шелковая ткань с выпуклым узором. Из этой ткани обычно шили жилеты. Белый пикейный жилет считался символом респектабельности, тогда как модники могли надеть и ярко-красный вариант.

Брюки со штрипками — обтягивающие светлые брюки стали переходным вариантом от панталон к привычным нам брюкам. Штрипки, узкие полоски ткани, пропускались под ступней и тем самым натягивали брючину, не давая ткани сморщиться и пойти складками (что было совершенно недопустимо по моде тех лет).

ФРАНЦУЗСКИЙ СЮРТУК

Французское слово, которое в переводе значит «поверх всего», как нельзя лучше описывает главную функцию сюртука - он действительно надевался поверх костюма, хотя временами заменял фрак. Сюртук делали приталенным, обычно он доходил до колен и прекрасно защищал хозяина от капризов погоды. Боковые продольные карманы, ряд пуговиц впереди и небольшой отложной воротник - вот детали, которые разнообразили простои покрой этой удобной одежды, когда-то предназначавшейся для охоты. Сюртуки часто испопьзовали как часть униформы (например, у военных), но в этом случае воротник делали стоячим. Шили сюртуки из плотного шерстяного сукна натуральных оттенков: горчичного, табачного, коричневого. Сюртук считался более будничным нарядом по сравнению с фраком, прийти на бал в сюртуке было немыслимо.

АНГЛИЙСКИЙ ГАВЕЛОК

Объемный плащ без рукавов, но с пелериной и прорезями для рук, считался главной модной новинкой того времени. Он получил свое название в честь генерала Генри Гавелока, героя колониальных войн.

Гавелок (или хэвлок, как еще его называли), шился из сукна, его подкладку делали контрастной и яркой. Этот плащ часто надевали для поездки на бал: под просторной накидкой не мялись отвороты фрака. Поскольку гавелок часто не застегивали под горло, оставался неприкосновенным и галстучный узел, что было важно для модников, ведь на то, чтобы его правильно завязать, уходило немало времени!

ЦИЛИНДРЫ И ШАПОКЛЯКИ

Высокая шляпа с плоским верхом была призвана не столько защищать голову, сколько отличать аристократов от прочего люда. Это объясняет как непрактичность, так и популярность цилиндров. Очень скоро цилиндры начали носить богачи независимо от сословия, и этот головной убор перешел в разряд повседневной одежды. Поначалу их делали из фетра, затем — из шелкового плюша.

Мужчины не расставались с цилиндрами. Придя в гости или в театр, они снимали шляпу и клали рядом, на пол. Внутрь цилиндра можно было положить перчатки.

Шапокляк, то есть складной цилиндр, изобрели во Франции. Его складывали, хлопнув сверху ладонью.

Стиль бидермейер в женском костюме

Стиль бидермейер, ставший благословлением для мужской моды, дамам сделал куда меньше поблажек: их платья по-прежнему нельзя было назвать удобными и практичными. Силуэт строился на контрасте: тонкая талия, объемный верх и не менее объемный низ. Талия безжалостно утягивалась, рукава подчеркивали линию плеч, а несколько юбок придавали пышность бедрам. Но, по крайней мере, женщинам больше не приходилось носить сложные конструкции из фижм или каркаса, что облегчало движение и позволяло полностью отдаться любимой забаве того времени — бальным танцам.

Рукав состоял из нескольких частей. Для бальных платьев обычно делали плотный, подбитый ватой или пухом внутренним рукав и легкий верхний — из полупрозрачной ткани, кружева или невесомого газа. Для платьев на каждый день годился и простой односоставной рукав.

Юбки стали намного короче, они открывали щиколотки, что считалось очень смелым по тем временам. В подол вшивали валики, именно они позволяли сохранять объем у бальных платьев, под которые не надевали много нижних юбок.

Бальные платья подразумевали глубокое декольте и короткие рукава, при этом обязательно дополнялись длинными белыми перчатками, так что руки не оказывались обнажены. Дневные наряды делали с длинным рукавом, с ними можно было носить короткие перчатки, подходящие по цвету. И любом случае кисти рук на публике обнажали только для еды или игры на музыкальных инструментах.

В эпоху бидермейера помимо платья дамы начали носить костюмы, состоявшие из блузы и юбки, пошитых из разных тканей. Первые блузки походили на лифы: их делали сильно приталенными, обильно украшали рюшами и оборками. Особенно популярными стали летние блузы из легких тканей с цветочным узором.

Отличительным признаком блузки был застегивавшийся у запястья рукав. Кстати, привычное нам название этой части женского туалета появилось далеко не сразу. Сначала новую деталь одежды называли «жилетиком со шнуровкой». Слово "блузка" пришло во французский язык из латыни, где означало «одежда жителя города Пелизиум».

Очень объемные в верхней части рукава к середине XIX века «сдулись». Сначапа вместо них делали небольшие «фонарики», затем зауживать у плеча. На перекрестках моды встречались и гибриды и узкий сверху и снизу рукав, чья широкая часть «сползла» ближе к локтю. Манжеты перекочевали на женское платье с мужской сорочки. Поначалу их пришивали, только чтобы защитить край рукава от изнашивания, но они быстро превратились в еще один способ подчеркнуть, насколько изящное и тонкое у дамы запястье. Манжет часто отделывали кружевом или полосками ткани другого цвета.

Выбор верхней одежды у дам был куда беднее, чем у мужчин. Широкие рукава и юбки исключали возможность носить пальто. Существовал женский вариант редингота, но куда охотнее женщины пользовались всякого рода плащами. Особенно популярным был салоп - просторная накидка с прорезями для рук, часто дополненная пелериной. У салопа не имелось пуговиц, его затягивали с помощью лент. В России салопы делали на теплой подкладке (вате или меху).

Каждая обладательница тонкой талии подчеркивала ее с помощью пояса - как правило, декоративного, из ткани. В роли пояса могли выступать ленты, шарфы, даже простонародные кушаки в русском стиле — все зависело от вкуса дамы. Обычно такие пояса завязывали сзади на бант, а концы оставляли свисать. Для отделки поясов использовали вышивку, бахрому или кружево. Существовал еще один способ визуально сделать талию более узкой: расширить низ юбки. Для этого на него нашивали воланы и рюши. В ход шло пышное кружево, несколько ярусов оборок из ткани в тон или контрастного цвета.

Самая популярная шляпка эпохи бидермейера называлась «капор» (от голландского слова «шапка») У нее были высокая тулья, под которую прятали убранные на затылок волосы и широкие поля, откуда выглядывали локоны, спускавшиеся у висков. В задней части капора часто делали вырез для пучка и кос. Сам капор украшали лентами, их же использовали чтобы удерживать шляпку на голове, - завязывали бант под подбородком. У лент было специальное название, «мантоньерки».

Дамы внимательно следили за тем, какой материал для мантоньерок выбирают признанные модницы, и затем меняли ленты, вместо того чтобы покупать новую шляпку. Капоры делали из шелка, бархата, плотного льна, соломки, декорировали перьями и цветами. Широкие поля шляпы укрывали лицо не только от любопытных взглядов, но и от солнечных лучей, что позволяло сохранять модную бледность.

Косынка-фишю, популярная в конце XVIII века, задержалась в дамском туалете и в эпоху бидермейера. Ими дополняли дневные платья, прикрывая даже неглубокое декольте. Кружевницы научились выплетать изделия целиком (а не соединять отдельные полосы, как это было раньше), и в моду тут же вошли кружевные накидки, шали и даже юбки-чехлы. Белая кружевная косынка стала универсальным аксессуаром: она подходила к наряду любого цвета и выгодно оттеняла белизну лица.

По материалам журнала История моды, ДеАгостини.

Выпуски серий ДеАгостини.