От ДАБИННИКА до ДЫШИКОВ
ДАБИННИК — женская горничная одежда на широких плечиках типа сарафана из дабы. Он шился из одного полотнища ткани, перегну того пополам в центральной части по уточной нити. С боков вшивались клинья, расширявшие подол. Для головы вырезалось небольшое прямо угольное отверстие, а на груди делался неглубо кий разрез, застегивавшийся на пуговицу. На девался дабинник с рубахой и поясом.
Дабинники были известны на Алтае у старообрядцев, живших в селах и деревнях, расположенных по реке Бухтарме. В первой половине XX века дабинник был обрядовой и погребальной одеждой — «смертяной» одеждой пожилых женщин.
ДАЧА — БОСТРЮК (см.). Термин известен в XIX — начале XX века в Архангельской губернии, на Терском берегу Белого моря.
ДВОЕКУБОВИК — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из синей с голубыми цветами фабричной ткани. Шился из четырех полотнищ ткани. Цельное переднее полотнище было прямым, заднее и боковые — косыми. С боков вшивались дополни тельные клинья. Неширокие лямки соединяли переднее и заднее полотнища.
Двоекубовик на груди и подоле украшался лен тами и кружевом, располагавшимися по горизонтали.
Эту одежду носили поверх рубахи и обязательно подпоясывали.
Двоекубовик был распространен у старообрядцев Алтая.
Двойчатки вставлялись в мочку уха или надевались на ушную раковину.
Такого рода ушные украшения были известны в северных и центральных губерниях Европейской России с конца XVI века. Для богатых людей их делали из дорогих материалов, для людей бед ных, среднего достатка — из более дешевых.
ДЕВИЧЬЯ КРАСА — головной убор девушки в виде повязки из шелка, парчи, проложенной картоном или лубом с подкладкой из холста, набойки. Очелье украшалось жемчугом, бисером, искусственными цветочками. К очелью прикреплялась поднизь из жемчуга или белого бисера, закрывавшая лоб.
Сзади головной убор завязывался на тесемки и украшался разноцветными лентами, спускавши мися по спине. Макушка головы была открыта.
Этот головной убор в XIX веке был праздничным головным убором девушек во многих деревнях Новгородской, Псковской, Костромской губерний. Во второй половине XIX — начале XX века он употреблялся в основном как свадебный: его надевала невеста на девичник. В этом же головном уборе она венчалась.
ДЕЛЬНИЦЫ — РУКАВИЦЫ (см.), сшитые из оленьего меха.
Термин бытовал в XIX — начале XX века в Архангельской, Олонецкой губерниях.
ДИКОВИНКА — ПОДДЁВКА (см.), но только более короткая. В XIX веке их носили женщины в Пошехонском крае Ярославской губернии. В 80-е годы XIX ве ка она воспринималась местным населением как одежда старинная, выходящая из моды.
ДИКТУЙ — мужская и женская повседневная обувь из собачьего меха с короткими голенищами. Термин был распространен в Иркутской губернии с се редины XIX века.
ДОБРАЯ ЗАНАВЕСКА — женский нагрудный передник. Верх няя часть ее выполнялась из скошенной на углах полосы холста, затканного полосами красными хлопчатобумажными нитями в технике браного ткачества — заборками, или закладками.
К верхней части занавески пришивали разделяв шиеся разноцветными гладкими или орнаменти рованными шелковыми лентами широкие полосы полихромной вышивки по перевити. Самыми рас пространенными узорами ее являлись стилизо ванные изображения коней, птиц и барсов.
Встречались также и различные растительные мотивы.
Нижний край доброй занавески обшивали черной шелковой фабричной бахромой, сутажом, усаживали блестками. На верхний край занаве ски прикреплялись четыре петли из кумача — две на груди и по одной на боках.
При надевании к каждой из центральных пете лек привязывались узлом концы одной и той же красной шелковой ленты так, что образовыва лась петля, закреплявшая добрую занавеску на шее владелицы. Другой красной шелковой лен той укрепляли занавеску на спине, аналогичным образом привязывая ее обоими концами к боковым петлям.
К краям занавески часто пришивались узкие по лоски кумача, которые завязывались сзади за пояс, чтобы занавеска более плотно прилегала к рубахе и доброй понёве, с которыми надева лась.
Добрая занавеска считалась крестьянками Ка лужской губернии одеждой наиболее празднич ной и престижной. Носили ее премущественно молодые замужние женщины в первые годы бра ка по большим праздникам.
ДОБРАЯ ПОНЁВА — женская поясная одежда в виде прямоугольника из темной клетчатой шерстяной домотканины длиной 60—65 см и шириной 200—300 см.
Известны два вида доброй понёвы, получившие распространение в разных районах России.
1. Добрая понёва, служившая праздничной одеждой молодых замужних женщин Калужской губернии в XIX—XX веках, шилась из двух пол по полтора полотнища поневной ткани каж дое, соединявшихся по кромке с обрамленной с обеих сторон разноцветными лентами, позумен том, прошивками красной суконной, парчовой, шелковой или бархатной вставкой-прошвой. Верхняя часть понёвы подгибалась в кулиску, в которую продергивалась сплетенная из шерстя ных или льняных нитей вздержка или узкий тканый поясок.
Полы и нижний край доброй понёвы обшивались широким тканым шерстяным поясом с геометрическим узором.
Вдоль краев, подола и соединительных швов по ле понёвы расшивалось белой зубчатой апплика цией, кумачными полосами, позументом, шелко выми лентами в несколько рядов так, что неза крытой оставалась только незначительная часть основной ткани.
Нижние углы пол понёвы дополнительно укра шались нашитыми по диагонали красной и белой зубчатой тесьмой и аппликацией.
Встречались добрые понёвы и с прошвой, расши той растительным узором. Иногда между про швой и полами вшивались не ленты, а узкие полосы зеленого сукна. Чтобы понёва была нарядней ее иногда заклады вали глубокими частыми складками и клали под гнет — гофрировали.
Добрую понёву этого вида носили распущенной по всей длине так, что прошва располагалась сзади. Передние полы не смыкались, и между ними была видна рубаха. Подвязывали понёву сзади на талии, а впереди — низко под животом, поддергивая над вздержкой рубаху.
2. Другой вид доброй понёвы отмечен в это же время в селах Рязанской и Орловской губерний. Такая понёва состояла из трех полотнищ ткани, из которых заднее полностью сшивалось по кромке с левой полой и только в верхней части с правой. Снизу к несоединенным кромкам при шивалась вставка из кумача или красного ситца с мелким рисунком. Верхний край ее не соеди нялся с понёвой, а присбаривался на нитку, об разуя отверстие.
Понёвы этого типа носили, подтыкая за пояс угол правой полы. Поэтому богатый узор в виде на шивок позумента, полос кумача, тесьмы, вышив ки бисером и стеклярусом, плотной гарусной вышивки располагался на левой поле и заднем полотнище с лицевой стороны, а на нижней части правого — с тыльной.
Для лучшего закрепления поднимавшейся полы в некоторых селах на ее угол нашивалась не большая подушечка из белого холста, затыкав шаяся за пояс понёвы.
Термин получил распространение в конце XIX века у старообрядцев Алтая.
ДОЛГОРУКАВКА (УБИВАЛЬНИЦА)— женская рубаха из шелка, парчи, коленкора, мадаполама, тонкого домашнего холста.
Покрой этих рубах аналогичен покрою женских рубах с прямыми поликами. Они отличались от последних только длиной и фор мой рукавов. Рукава долгорукавок достигали в некоторых экземплярах до 3 м, однако обычно они доходили до конца подола сара фана. Шились из одного сравни тельно узкого полотнища ткани (около 40 см), которое расширялось от подмышки до запястья клином.
Существовало три манеры ношения рубахи-долгорукавки. В одних селах женщины собирали рукава в мелкие горизонтальные сборки, закреп ляя рукав на руке узкими браслетами из ткани. В других деревнях на рукаве прорезалось отверстие для кисти, сам же рукав спускался вниз.
При такой манере ношения женщина должна была держать руки сложенными. Во время свадебного причета невеста распускала рукава долгорукавки-убивальницы так, что кисть руки не была видна. Сидя за столом, она всплескивала длинными рукавами, ударялась ими об стол, плакала, пела печальные песни.
В XVIII—XIX веках долгорукавки были распространены на русском севере, в Центральной и местами Южной России. Они надевались с сарафаном, душегреей, венцом или кокошником. Однако одежда с длинными, спускавшимися до полу рукавами была известна еще в Древней Руси не только на севере Европейской части, но и в южных районах — в Киеве, Чернигове. В эпоху средневековья длинные рукава можно было увидеть у многих предметов одежды: шуб, однорядок, охабней, телогрей, опашней и т. д.
ДОЛГОУША (ПЫЖИК) — мужской головной убор из меха оленя или тюленя в виде круглой шапочки с длинными наушниками. В XVIII—XIX веках была распространена в Архангельской, Вологодской,
Пермской губерниях и в Западной Сибири. Долгоуша носилась с МАЛИЦЕЙ (см.). Этот голов ной убор был заимствован у коми, ненцев, ханты.
ДОЛЬНИК — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из полосатого домашнего сукна, каше мира или ситца.
Шился в виде длинной юбки, надеваемой через голову, на узких пришивных лямках. Верхняя часть его закладывалась частыми складками вок руг торса или только на спине и с боков. Застежка располагалась под левой лямкой и пред ставляла собой металлический крючок или пуговицу.
Ткань при шитье дольника располагалась по уточной нити, при этом полосы рисунка спускались от пояса к подолу.
Дольники распространились в Кадниковском уезде Вологодской губернии и в Кирилловском уезде Новгородской губернии в первой четверти XIX века. Использовались активно до 30-х годов XX века.
ДОМАШНЯЯ — понёва, женская поясная одежда в виде полосы шерстяной домотканины длиной 60 см и шириной около 200 см.
Шилась из трех полотнищ ткани в красную и синюю клетку. Вверху собиралась на вздержку сплетенным из темных шерстяных нитей шнур ком. Подол обшивался нешироким плетеным по яском. Термин известен в Рязанской губернии.
ДОПОЯСНИК — нагрудная женская одежда из шелка, ситца, полотна домашней выработки, без переднего разреза, на лямках, длиной до пояса. В XIX веке была распространена в Олонецкой губернии. Допоясники носили обычно с рубахой и сарафаном.
В XVIII—XX веках бытовала в Приуралье, Нижнем Поволжье, Сибири и на Алтае. Доха изго тавливалась из осенних шкур оленей, маралов, диких коз, собак и волков. Собачьи дохи считались особенно теплыми.
Дохи ШИЛИСЬ, так же как и тулуп, длинными, до самых пят, с широкими рукавами, большим отложным воротником, который в холода поднимался так, что закрывал всю голову. Спина дохи — широкая, прямая, иногда расширенная книзу. Две полы прямые, правая иногда расклешенная. Доха запахивалась справа налево и подпоясывалась кушаком «в два обмота». Кушак завязывался спереди, а концы подтыкались около бедер. Во ротник у горла подвязывался платком или шарфом.
Термин доха был заимствован русскими из языка казахов, кочевавших по Нижнему Поволжью и Южному Уралу. «Даха-яргак» у них — распаш ная халатообразного покроя одежда из шкурок двух-трехмесячных жеребят, сшитая шерстью наверх. «Даха» — это одежда из шкур взрослых лошадей.
«Даха-яргак», хорошо защищавшая человека от ветра и дождя, не портящаяся от влажности, широко использовалась русскими, особенно уральскими казаками.
ДУБАС — женская горничная одежда на подкройных лямках типа сарафана из дабы, холста, сатина синего цвета.
Встречались три разновидности дубасов.
1. Старообрядки Верхнего Прикамья и крестьянки Енисейской, Вятской, Тобольской губерний обозначали этим термином, известным с конца XVII века, сарафан, сшитый впереди из двух, а сзади — из одного полотнища ткани на широких проймах. В боковые швы дубаса вшивалось не сколько крупных клиньев, что делало его более пышным. Ширина некоторых таких сарафанов достигала 8 м.
Лямки дубаса выкраивались из заднего полотнища с фигурным выступом-лапочкой и пришивались к передним. Спина его собиралась в верхней части складками-пластиками.
Наиболее старые дубасы шились из синего крашеного холста, а позднее из темного сатина. Они носились ежедневно соборными староверами, надевались на моления.
Дубас этого типа в XIX веке входил обязатель ным составляющим элементом в свадебный костюм невесты и надевался с белой рубашкой. В Западной Сибири дубас служил также и девичьей одеждой.
2. Другой тип дубаса в XIX — начале XX века включался в комплект погребальной одежды старообрядцами Верхнего Прикамья. Он шился из белого холста специально. Передняя и задняя полы его делались цельными и выполнялись из одного перегнутого по уточной нити полотнища ткани, в верхней части которого прорезалось отверстие для головы. В бока вшивались нитками без узлов прямые неширокие вставки.
Такой дубас обязательно подпоясывался льняной «светильной» ниткой.
3. Третий тип дубаса сформировался к концу XIX века в виде сарафана, шившегося из четы рех — восьми прямых полотнищ ткани, собирав шихся у пояса в плотные мелкие складки. Узкие лямки из основной ткани дубаса или тесь мы пришивались на груди и спине. Застежка делалась на разрезе у левой лямки.
В Оханском уезде Пермской губернии в конце XIX — начале XX века дубасы этого вида шились из синего набойчатого холста.
ДУБЛЁНКА — ПОЛУШУБОК (см.) из мягко выделанных и продубленных овечьих шкур. Термин в примене нии к верхней мужской и женской одежде встречался в XIX — первой четверти XX века довольно редко.
В Архангельской губернии дублёнкой, в отличие от полушубка, называлась одежда из овчины неместных пород овец. Она шилась обычно в талию, со сборками на спине, ниже колен, с длинными рукавами, закрывающими кисти рук, со стоячим воротником, Дублёнка запахивалась справа налево и застегивалась на крючки до талии. Воротник, края рукавов, край подола об шивались шкуркой нерпы или морского зайца.
В XVIII—XIX веках было известно три типа душегреек.
1. Душегрейка, сшитая из неширокой полосы ткани с прокладкой из ваты или кудели, распашная, однобортная, застегивавшаяся сверху на один крючок. На спине такой душегрейки вертикально располагались плотные валики, зало женные вместе с ватой.
2. Душегрейка, распашная, однобортная, длиной чуть выше талии, без прокладки ватой. Ее по крой — это покрой косоклинного распашного сарафана. Она сшита из трех прямых полотнищ ткани (два на полы и один на спинку) и нескольких клиньев по бокам, пришитых елочкой. В разложенном виде такая душегрейка имела форму круга.
3. Третий тип душегреек: распашная однобортная одежда на широких лямках, длиной до талии или середины бедра, с прямыми полами и отрезной в области лопаток или талии спинкой. Сзади сборки-фанты. Душегрейка застегивалась до талии на серебряные или оловянные пуговицы и навесные шелковые петли.
Душегрейка являлась составной частью комплекса одежды с сарафаном и была распространена на той же территории, что и сарафан, т. е. в северных, центральных губерниях Европейской России, а также в некоторых районах Южной России, местами на Нижней и Средней Волге, в Сибири. Эта одежда была известна еще в XVI— XVII веках, ее носили девушки и замужние жен щины из боярских и купеческих семей. В XVIII— XIX веках она бытовала в основном в городской среде, у купцов, богатых мещан. В крестьянском костюме она встречалась сравнительно редко и имелась лишь в богатых семьях, живших в при городных, торговых или ремесленных селах.
В последней четверти XIX — начале XX века душегрейки стали использоваться только в качестве свадебной одежды. В Архангельской и Вологодской губерниях богатые невесты должны были сидеть на девичнике в сарафане и душегрейке. Душегрейка входила также в состав венчального костюма.
ДУШЕГРЕЯ — ДУШЕГРЕЙКА (см.).
Дымку надевали на невесту перед ее отъездом к венцу подружки или мать. При этом невеста должна была громко причитать, жалуясь на свою печальную судьбу, на жениха, «чужого-чуженина», который увозит ее из родного дома, из своего «рода-племени».
Термин дымка в применении к фате был распространен в некоторых селениях, расположенных в нескольких километрах от Калуги, называвшихся Гамаюнщиной, в XIX — первой четверти XX века, а также во многих других селах Южной России и в Вологодской губернии.
ДЫНКА — ДЫМКА (см.).
ДЫШИКИ — мужские сапоги из меха козули с высокими (до паха) голенищами, употреблялись на охоте. Термин распространен в Енисейской губернии с середины XIX века.