«Золотая» мода, уходящая в века

Автор: Валентина Гаташ

Интервью с Т.Крупой "Технической газете". *Украинская техническая газета* (5.06.2008, No. 22, Украина). Изучение древних тканей, из которых была сшита одежда людей, обитавших на территории Украины в древности, и их сохранение — такова тема исследований научного сотрудника Музея археологии и этнографии Слободской Украины Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина Татьяны Крупы. Обнаружение даже отдельных и плохо сохранившихся фрагментов текстиля давно ушедших веков — большая редкость. Между тем этот материал дает бесценную информацию о быте прошлых эпох. Татьяна Крупа — член Европейской ассоциации по внедрению эксперимента в археологии (European Association for the Advancement of Archaeology by Experiment (EXAR). За серию работ «Применение естественнонаучных методов при исследовании археологического текстиля: первый опыт и перспективы» она была награждена Грамотой Президиума НАН Украины. Татьяна Крупа за работой (на фото) Хитон для гетеры Редкая находка — фрагмент златотканой парчи времен античности размером всего в несколько квадратных сантиметров была обнаружена в захоронении римского времени в Национальном заповеднике «Херсонес Таврический», расположенном на территории современного Севастополя. Для изучения драгоценна находка харьковская исследовательница и сотрудник физико-технического факультета ХНУ имени В.Н. Каразина Александр Крышталь использовали методы комплексного изучения образцов тканей, включая электронную микроскопию. Кто же был погребен в дорогой златотканой одежде? Это, наверное, останется тайной, как и древняя технология изготовления двухслойной золотной нити. Она состоит из органической основы — серозной оболочки кишок животного, на которую раскатана фольга из сплава золота (около 80%), серебра и меди. Причем толщина фольги — всего полтора микрона. На ней и сейчас практически не видны следы коррозии, хотя этим золотным нитям исполнилось уже 2000 лет. Нить, по мнению специалиста, скорее всего изготовлена в кипрских ремесленных мастерских, работники которых славились в древнем мире своим искусством. Находки даже отдельных фрагментов тканей того времени – большая редкость. Античная одежда, обувь или материалы, из которых они изготавливались, не сохранились в силу своей недолговечности. В частности, в Херсонесе за все время раскопок был обнаружен сохранившийся до наших дней еще только один образец китайской тесьмы из пряденого золота и несколько кожаных деталей обуви древнеримских времен. Не располагают археологи и письменными источниками, которые давали бы представление о костюмах херсонеситов. Соответственно, основными источниками для реконструкции одежды, обуви и головных уборов традиционно служат иконографические материалы: терракота, скульптура, полихромная живопись, вазопись, произведения глиптики, нумизматики. Однако они не позволяют восстановить особенности кроя, технологию изготовления одежды и обуви, определить происхождение волокон текстиля и красителей. Фрагменты шелковой вышитой парчи после консервации (на фото) Поэтому находки на территории херсонесского некрополя представляют особый интерес для исследователей. Дело в том, что в период античности обряд погребения призван был подготовить человека к достойной жизни в потустороннем мире. Следовательно, инвентарь, сопровождающий покойника на тот свет, должен был обеспечить умершему то существование, к которому он привык в своей земной жизни. Лучше всего сохранились украшения: бусы, серьги, кольца, различные виды печатей. Более скудный набор украшений находят в захоронениях V—IV веков до н. э., более богатый и разнообразный — в захоронениях начала нашей эры, то есть периода, к которому принадлежит и найденная парча. — Изучение костюма жителей Херсонеса позволяет проследить культурные взаимоотношения этого греческого полиса, образованного на территории с негреческим населением, с остальным античным миром, — говорит Татьяна Крупа. — Как отмечает Плиний Старший, в I веке нашей эры Херсонес Таврический сохранял греческие обычаи. Поскольку сам крой в древности был развит слабо — на протяжении всей античности женщины носили один и тот же костюм — хитон (нижнее платье) и гиматий (плащ), разнообразие костюмов достигалось за счет различных тканей. Широко использовались золотое тканье, а также искусство украшения одежды вытканным, вышитым или нашитым орнаментом в виде пальметты, меандра и различных растений. По свидетельству Тацита, хламиду, полностью сотканную из золотных нитей, носила императрица Агриппина. Апулей упоминал о плаще, затканном мерцающими звездами. Такой декор использовался и в мужском костюме древнеримского времени: Светоний, описывая триумф Клавдия, говорит, что Марк Красс был одет в тунику, расшитую пальмовыми ветвями. По мнению харьковчанки, найденный фрагмент ткани мог относиться к одежде знатной горожанки или знаменитой гетеры. Образ жизни гетер в корне отличался от времяпровождения рядовых женщин. Если положение основной массы женщин в античном Херсонесе, как и в метрополии, иллюстрирует античная поговорка «сидит дома, прядет шерсть», то гетеры свободно общались с мужчинами. Их положение и заработок во многом зависели от внешней привлекательности, так что законодательницами женской моды в те времена, скорее всего, были гетеры. Есть, в частности, свидетельство того, что изобретательницей одной из новых причесок была красавица-гетера Аспасия, возлюбленная вождя афинской демократии Перикла. Гетеры жили и в древнем Херсонесе. Этот факт зафиксирован в переписке управителей северно-черноморской колонии и римской администрации на заре нашей эры. Из текста понятно, что руководство римского войска, расположенного на территории города, решило повысить размер податей с гетер, чем «нарушило вековые устои города» и создало нешуточную проблему. Характерно, что в этом документе нет ни малейшего осуждения образа жизни этих женщин, они воспринимаются как неотъемлемые спутницы культа любви. Половецкий наряд из Веселой могилы Некогда причерноморская степь дымилась под копытами множества половецких лошадей. Сейчас лишь каменные бабы напоминают об этом легендарном народе, определившем судьбы всей Евразии и канувшем в небытие. Половцы (иначе кипчаки и куманы) относятся к тюркской группе народностей. В IX—X веках они жили в степях северо-восточного Казахстана и вокруг озера Иртыш, потом появились и в Поволжье, а в 1055 году половецкая орда подошла к юго-восточным границам Руси. С тех пор огромная территория от западных отрогов Тянь-Шаня до Дуная стала называться Дешт-и-Кипчак, или Половецкая земля, по которой дикие всадники кочевали вплоть до XV века. Пожалуй, самыми информативными источниками о жизни половцев остаются их посмертные памятники — курганы. К сожалению, сведения о том, как одевались половцы, крайне скудны: исследователям в основном приходится довольствоваться иконографическими источниками, такими, как «каменные бабы» — сакральные половецкие скульптуры. Подлинных же нарядов половецкой эпохи сохранились буквально единицы, Например, в Чингульском кургане в Запорожской области было обнаружено одеяние половецкого хана, возможно, известного властителя Тигака — родственника хана Котяна и свата Даниила Галицкого. Судя по этому одеянию, украшение одежды золотом было для состоятельных людей своеобразной модой тех лет. Текстиль на момент обнаружения в фондах Музея археологии и этнографии Слободской Украины ХНУ им. В. Н. Каразина (на фото) Об этом говорит еще одна редкая находка — хорошо сохранившиеся фрагменты шелковой парчи, обнаруженные более 30 лет назад в одном из половецких погребений. Они найдены еще в начале 1970-х годов в Близнюковском районе Харьковской области в кургане XII века с названием «Веселая могила», однако по неизвестной причине в то время не попали в круг внимания исследователей. Парча была извлечена из запасников недавно, во время плановых инвентаризационных работ в фондах Музея археологии и этнографии Слободской Украины ХНУ им. В.Н. Каразина. Несмотря на необычное для захоронения название, судьба могильника оказалась невеселой. Его случайно нашел местный тракторист. Прокладывая траншеи, он разрушил холм, оказавшийся половецким курганом. Услышав об этом, известный археолог, профессор Харьковского университета Борис Шрамко и его коллеги выехали на место, но, увы, спасти от разграбления удалось лишь одно из двух погребений. В нем найдены элементы конской упряжи, детали железной кольчуги, керамика и, что особенно значимо, крупные фрагменты текстиля половецкого времени. Трудно предположить, кто именно был похоронен в кургане, однако можно с уверенностью сказать, что покойный имел достаточно высокий социальный статус – он был воином и состоятельным человеком, о чем свидетельствуют не только дорогой наряд, но и наличие в погребении конской сбруи и кольчуги. — Консервация археологической органики — текстиля, дерева, кожи — одна из самых важных задач мировой реставрационной практики, — рассказывает Татьяна Крупа. —Хрупкость артефактов вынуждает специалистов искать новые методики их cохранения. С тем большим тщанием нужно было приняться за обработку половецкой парчи, разработав для нее оригинальную методику очистки. Сначала подобрали оптимальный раствор очищающей жидкости на натуральной основе, нетоксичный и с бактерицидными свойствами. В него на несколько часов поместили сцементированный в результате долгого нахождения в грунте комок из земли и драгоценной ткани. Потом парча была промыта дистиллированной водой и погружена в новый раствор, после чего распрямлена и просушена. Золотая нить вышивки под электронным микроскопом (на фото) В результате экспертизы установили, что все семь имеющихся образцов — вышитая шелковая парча, которая в древности имела красный цвет. По-видимому, это фрагменты основного полотна одежды (рубашки), которое имеет комбинированное переплетение нитей основы и утка плотностью 10 ниток на один квадратный сантиметр, и декоративных нашивных лент. Нити золотного шитья состоят из шелковой основы и навитой на нее фольги, то есть это пряденое золото. Хотя они имеют следы существенной деструкции, их первоначальный золотистый вид все-таки сохранился. Шитье выполнено очень тщательно и аккуратно в технике шитье «в прикреп», то есть его декор сформирован за счет узорной укладки нитей пряденого золота поверх полотна и фиксации его специальными нитями-прикрепами. До наших дней полностью сохранился один фрагмент шитья, который представляет собой восточный орнамент, включающий ромбы, квадраты, §-образные символы и растительные элементы. Признак богатства и величия Слово «парча» означает «материя» и происходит от персидского «парче». В разных регионах мира и с учетом нюансов технологии и состава эта ткань получала разные названия — глазет, мор, брокат, баберек, алтабас. Но во всех случаях это художественно-декоративная ткань с шелковой основой, содержащая металлические нити с золотом или серебром. Изготавливать парчу начали ещё в начале нашей эры в Китае, затем искусство ее производства достигло стран Малой Азии. Златотканое полотно из этого региона отличается удивительной тонкостью работы, богатством расцветок и редким оформлением. Достаточно сказать, что современные религиозные деятели до сих пор закупают парчу для служений именно в Сирии. По легенде, в Индии узнали о секретах технологии производства парчи благодаря беженцам из Китая братьям Чой. В древней и средневековой Индии развитию парчеткачества способствовало покровительство со стороны царствующих правителей, нуждавшихся в роскошных одеяниях. Облачения из сверкающей ткани предпочитали и священнослужители. Как говорит легенда, бренные останки Будды также были завернуты в ткань, о которой в буддийском писании «Маджхиманикая» говорится, что великолепный материал, изготовленный руками индийских мастеров, ослеплял сиянием красного, голубого и желтого цветов. Драгоценная ткань оказалась востребованной и в европейских королевских дворах. Можно сказать, что среди сильных мира сего постепенно наступила эра парчи, причем не только затканной золотыми и серебряными нитями, но и украшенной богатой вышивкой, жемчугом и золотом. Такая материя ценилась выше драгоценных металлов, самоцветов и мехов. В Византии, например, ее изготовление и реализация были государственной монополией, а распространение секретов технологии каралось так же сурово, как государственная измена. Но постепенно они все же распространились по всему на тот момент цивилизованному миру. В средние века парчу ткали во многих странах юга Европы, в том числе в Италии, Испании и Франции. В России первые попытки производства парчи относятся к концу XVI века, когда в Москву был выписан из Италии мастер Чипони. Из парчи шили мужскую и женскую парадную одежду вплоть до XIX века, позднее основным заказчиком стала церковь. А вот использовать эту ткань для женских вечерних туалетов стали только в ХХ веке. Но это уже совсем не та парча, какой она была вначале — ткань, изготовленная по древней технологии, сейчас не в ходу как из-за высокой стоимости, так и из-за неудобства в носке. Золотые и серебряные нити заменили сначала на сплавы с содержанием драгоценных металлов, а затем наладили производство позолоченных и посеребренных медных (мишурных) нитей. Мишура — это тонкая сплющенная медная посеребренная или позолоченная проволока, обвитая вокруг хлопчатобумажной, шелковой или капроновой текстильной нити. Появилась еще более упрощенная технология: металлические нити изготавливают из меди, латуни, никеля с гальваническим покрытием из золота или серебра. Сейчас даже такие металлические нити вырабатываются в очень ограниченных количествах – в основном для исторических костюмов или как дорогой отделочный и декоративный материал. А в тканях, которые мы по привычке называем парчой, в основном используются имитаторы — алюнит или пластилекс. Алюнит (люрекс) – это всего лишь плоские разрезные нити из алюминиевой фольги в виде ленточек шириной 1—2 мм, покрытые клеями различных цветов, включая золотой. Для увеличения прочности такую фольгу зачастую скручивают с тонкой синтетической ниткой. Пластилекс — полиэтиленовая пленка, на которую в вакууме наносят распыленный металл. Он не только прочнее алюнита, но и обладает некоторой эластичностью, что удобно при изготовлении ткани и шитье одежды из нее. Другими словами, технологии изготовления отливающей золотом ткани изменились до неузнаваемости. Но жалеть об этом не стоит. Материя не потеряла своего блеска и лоска, стала удобной при носке, а цвета ее стали разнообразнее, не говоря уже о том, что нынешняя парча стала доступной любой моднице. Нужно сказать, что ткани с золотым и серебряным блеском – блеском богатства и величия – никогда не выходят из моды. Вот и модный дом Gucci предлагает на нынешний сезон сидящие по фигуре короткие жакеты из золотой парчи. Более того, некоторые дизайнеры мира предлагают даже позолотить на лето не только одежду и обувь, но и открытые взгляду части дамского тела (вплоть до лица — позолота приветствуется сегодня и в макияже). Может быть, потому что благородный золотой цвет по-прежнему считается признаком богатства и величия или, как говорят сейчас, успешности человека?