Узбекистан: художественные ткани
Среди замечательных традиций, которыми богато узбекское искусство, особое место занимает художественное оформление тканей. Эта отрасль традиционного искусства зародилась в глубокой древности и уже в пору античности и раннего средневековья приобрело развитый характер.
В XIX веке сформировались основные центры по выработке узбекских художественных тканей. Наряду с дешевыми простыми тканями массового потребления, изготовлявшихся почти во всех селениях и городах в домашних условиях, в специальных ткацких мастерских производились изумительные по красоте высококачественные хлопчатобумажные, полушелковые, золототканые, шелковые и шерстянные ткани. Выработанные на протяжении веков традиции никогда не умирали и дожили до наших дней. И сегодня традиционное художественное ткачество занимает одно из ведущих мест в современном национальном искусстве Узбекитсана. Узбекские ткани имеют не только историко-бытовое значение, но и большую художественную ценность.
Они давно привлекали внимание путешественников, исследователей, историков. Ими описаны формы организации мастеров-ремесленников, орудия и приемы труда, дан перечень видов тканей с их технологической характеристикой и указанием места производства.. Первой специальной работой, посвященной художественному текстилю Узбекистана явилась монография, в которой известным этнографом О.А.Сухаревой в разделах “Худлжественные ткани” и “Набойка” были привлечены и обобщены материалы экспедиций по изучению декоративно-прикладного искусства, музейные коллекции и специальная литература. Позднее были опубликованы работы С.М.Махкамовой, историко-искусствоведческую характеристику узбекские ткани получили в работах Д.А.Фахретдиновой.
Важным источником для изучения национальных тканей Узбекистана служат коллекции тканей, хранящихся в различных музеях СНГ. Коллекции кустарных тканей Узбекистана в фондах различных музеев отражают преимущественно состояние ткачества конца Х1Х - начала ХХ веков.
Во второй половине Х1Х века ткачество в Узбекистане являлось самой развитой отраслью ремесла.Славились своими тканями Бухара, Наманган, Маргилан, Самарканд, Шахрисябз, Китаб, Карши, Ходжент, Ургут, Хива. Наибольшее распространение получили бумажные ткани: калами, алоча, суси, чит; полушелковые: бекасаб, банорас, пасма, адрас, дуруя, якруя, атлас, бахмаль; шелковые: шои, атлас, хан-атлас. В этих тканях за исключением атласа и бархата (бахмаль) использовались простейшие переплетения - полотняное и репсовое. Изготовлялись и шерстяные ткани для верхней одежды.
Среди разнообразных тканей видное место принадлежит полушелковым бухарским и кокандским бархатам, самаркандским и ферганским покрывалам, тончайшим прозрачным шелковым платкам "калгай".
Большинство из перечисленных тканей орнаментировались полосами или абровым узором. Наибольший интерес представляло оформление абровых шелковых, полушелковых и значительно реже, бумажных тканей. Способ "абрбанди" заключался в резервации отдельных участков основы путем перевязки с последующим окрашиванием согласно узору и расцветке.Такой способ создавал интресный художественный эфект-узор приобретал расплывчатые контуры. Рисунок абровых тканей являл собой причудливые стрельчатые разводы радужной окраски. Композиции абрового узора отличались многообразием.
В орнаменте сочетались геометрические, растительные и предметные мотивы-овалы, кусты, деревья, стилизованные изображения ювелирных украшений. Колорит тканей колебался от двухцветного до многоцветного. Несмотря на замедленность общего развития художественных ремесел в XIX веке, изменения эстетического порядка, обусловленные историческими процессами, вели к зарождению и в прикладном искусстве новых стилевых черт. В искусстве оформления текстиля наиболее ярко прослеживалась линия монументализации общего образного строя тканей.
Широкое распостранение продолжали сохранять полосатые ткани, узор которых, как и в абровых, создавался цветными нитями основы. Искусство сновальщиков в этот период достигало высокого совершенства. Сравнительно простым способом они выделывали ткани интересные в художественном отношении. Оперируя только цветом и масштабом полос, они создавали ткани различного назначения и эмоциональной выразительности-от бумажных калами, предназначенных для рабочей одежды бедноты до бекасабов-для парадных одеяний вельмож.
Подлинно народным и массовым было производство хлопчатобумажных тканей. Исследователями кустарных промыслов конца XIX века описываются десятки видов местных хлопчатобумажных тканей: мата, хоса, буз, калами, джанда, астарчей, суси, алача, с вариантами:дамхаба, мисри, чапанахи и др. Однако уже в первой половине XIX века в недрах этого внешне процветающего промысла наметился упадок, причиной которого явилась непосильная конкуренция ручного производства с машинным. Наводнившие Центральную Азию технически более совершенные фабричные хлопчатобумажные, шелковые и парчовые ткани, на которых довольно искусно имитировались узоры восточных тканей, вытеснили с рынков узбекские ткани из хлопка, безвозвратно погибло производство кимхоб и бахмаль.Лишь местные шелковые и полушелковые ткани, орнаментированные полосами и абровыми узорами выдержали конкуренцию.
В 70-х гг.XIX века в Ташкенте работало 1550 ремесленников ткачей. В городах Ферганской долины - Маргилане, Намангане, Коканде, Ходженте кустарное ткачество было одним из главных промыслов. Так, в 1896 году в Маргилане, Намангане, Коканде насчитывалось до 600 шелкоткацких мастерских. В 1910году в Ферганской области работало1387 шелкоткацких кустарных мастерских с 3165 рабочими, в том числе 911 мастерских с 2570 рабочими в Маргилане.В 1903 году в Хиве имелось до 40 шелкоткацких станков, в Ханки-около 20, в Дургадыке - 10, причем в последнем производили исключительно полушелковые ткани.
В Самаркандский области в 1912 году насчитывалось 237 шелкоткацких мастерских, в Бухаре в 1916 году - 46, в Карши-19.
В начале XX века в мастерских кустарей, а затем в артелях и на фабриках, восстанавливается производство многих видов традиционных узбекских тканей.В 1920-е годы нехватка фабричных тканей в стране вызвала увеличение выработки кустарных хлопчатобумажных тканей.В Узбекистане со сложившимися традициями ткачества, производство тканей непретерпело больших изменений Вырабатывались те же простейшие ткани полотнянного переплетения-калами, сарпинка, астарчит, алоча. Сохранились традиционные узоры и колорит тканей, их локальное своеообразие. Центрами производства бумажных тканей были-Самарканд, Ургут, Нурата, селения Бухарской области - Гиждуван,Варданзи, Зандона, в Ферганской долине - Наманган, район Беш-Арык.
Более сдержанные по сравнению с бухарскими, ферганские плательные ткани оказываются ближе к эстетическим требованиям времени. Своеобразие их узоров создавалось использованием мелких и крупных орнаментальных мотивов. Бухарские же шелка предназначались для вышедших из употребления монументальных по силуэту одежд. Традиция бухарского шелкоткачества с его укрупненными, лаконичными мотивами в большей мере развивалаюь в оформлении интерьерных тканей как шелковых покрывал и тканей для курпачей.
Традиционные художественные приемы оформления перерабатывались соответственно новым условиям. Изменения композиций колорита орнамента и его ритма в основном определялись эстетическими требованиями. Но влияли на них и другие моменты.Так, технические усовершенствия, позволившие увеличить ширину ткани, сказались на композиции и пропорции узоров. Стали возможны многополосные орнаментальные композиции. Их появление также связано с сужением назначения абровых тканей как ткани исключительно женской.
Из ранее сушествовавших двух приемов трактовки узора - четко выявлявшего форму орнамента и более расплывчатого, дробного по контуру, в 1920-1930 годы предпочтение отдается последнему. В эти годы появляется абровые ткани с узорами "чамандагул" (цветы на лугу), "кичик" (шекотка) и ряду других составленные из вытянутых цветных пятен. Подобные решения раскрывали основную направленность в оформлении абровых тканей этих лет. Наблюдался все больший отход от воспроизведения мотивов ясных по форме, с плавной линией контура. Мотив разбивался цветом, перебивался гладкими полосами, линии узора прерывались. Возможно,что на такое усложнение орнамента оказывали влияние и фабричные ткани со сложной разработкой мотивов, а также традиции в оформлении тканей первой половины XIX века.
Узор ткани с чуть намеченными формами орнамента превращался в игру цветных пятен.
Составляя узоры тканей, мастера использовали разнообразные мотивы как полученные по наследству, так и создаваемые вновь. Здесь и изображение обычных вещей "патнис-нусха" (уэор в виде подноса), "ат-туяк" (копыто коня), "барги-карам" (листья капусты).Очень часто название узора сопровождалось словом "тадбил" - "замена", т.е. давался новый вариант узора.
В старых центрах восстанавливается производство бекасамов, банорасов и других полосатых полушелковых тканей, которые сохраняют локальное своеобразие в колорите и ритме.
В 1930-е годы в республике была организована широкая сеть промысловой кооперации, объединившая в своих рядах местных кустарей всех специальностей, а в 1938 году был выделен специализированный текстильный союз - Узбектекстильпромсоюз, на предприятиях которого было сосредоточено производство хлопчатобумажных, полушелковых, шелковых тканей.
С 1930-х годов в Ташкенте, Самарканде, Маргилане начали вступать в строй промышленные предприятия и сеть мелких кустарных предприятий стала постепенно сокращаться. Свернулось ручное производство хлопчатобумажных и гладких полушелковых и шелковых тканей. Артели Текстильпромсоюза продолжили выпуск лишь бекасабов, шои и атласов.
После ликвидации в 1960 года промысловой кооперации выпуск традиционных тканей перешел в предприятия государственной промышленности. Уникальность техники орнаментации абровых и полосатых тканей, требующих применения ручного труда определила необходимость выделения их производства в особые предприятия : в Маргилане - производственное шелкоткацкое объединение "Атлас", в Намангане и Коканде - шелкоткацкие фабрики (все три предприятия относились к Министерству легкой промышленности).
С 1976 года Министерство местной промышленности были возрождены мелкие ткацкие предприятия кустарного характера - в Маргилане, Шахрисябзе по производству ханатласов, в Китабе, Ургенче - атласов и бекасабов из искусствонного шелка, в Байсуне - джанды.
Промысловая форма возродила к жизни особый наиболее вы-сокохудожественный тип тканей, получивших название "подарочных". Такие узоры абровых тканей как "Кремль", "гули номозшом", "шахмат" вошли в золотой фонд узоротворчества узбекских тканей; они были созданы до 1960 г., т.е. до перехода ткацкого искусства в систему художественной промышленности. На предприятиях Министерства легкой промышленности творческая активность мастеров нивелировалась. Основное внимание уделялось механизации и автоматизацию процессов выработки тканей. В результате предприятия Минлегпрома перестали вырабатывать бекасабы с широкими полосами, отличающиеся большой декоративноотью и оригинальностью, не родолжили производство адрасов, шохи, сократили ассортимент национальных шелковых и пелушелковых тканей до минимума - 4-х и 8-ми ремизных абровых атласов.
В 1990-е годы в связи с возрождением традиционных обычаев и празднеств, усилением внимания к национальной характерности одежды усилился спрос на художественные шелковые ткани ручного производства.
В различных регионах Узбекистана , и особенно в городах Ферганской долины - Маргилане, Коканде - стало восстанавливаться производство ручных шелковых тканей.
Махкамова С. Узбекские абровые ткани. Ташкент, 1963.
Доброго времени суток!
Меня интересует швейная фурнитура для производства национальных костюмов. Тесьма металлизированная. Фото во влажении.
Ооо цнп "Баймак", г. Баймак, пр. С. Юлаева, 17.
эл. Ад.: cnp-baymak@mail.ru