ПОНЁВА (ПАНЁВА, ПОНЬКА, ПОНЯВА) — поясная одежда замужних женщин, надевавшаяся поверх белой холщовой рубахи. В основе понёвы всегда лежали три полотнища черной, синей, реже красной шерстяной клетчатой домашнего или кустарного производства ткани. Полотнища сшивались кромками частично или полностью и образовывали прямоугольник,
верхняя часть которого собиралась под обшивку на вздержку-гашник.
ПАГОЛЕНКИ — часть чулка без ступни, прикрывавшая только голень. Они изготавливались из тонкой кожи, сукна домашней выработки, холста; использовались вместо онучей или надевались поверх мяг кой кожаной обуви.
Паголенки были распространены по всей России.
Ее центральная часть изготавливалась из красно го бархата и украшалась блестками, располагавшимися в несколько рядов. Остальные части выкраивались из сатина. Слева к верхней кромке пришивалась ткань размером 20x30 см с наши тыми на нее лентами.
НАБИВАЛЬНИК — женская горничная одежда типа сарафана из синего набивного домашнего холста с рисунком. Шился из трех полотнищ ткани — двух перед них и одного заднего, зауженных в верхней нагрудной части и расширенных книзу. В боко вые швы набивальника вставлялись широкие клинья. Узкие лямки выкраивались из заднего, заложенного двумя складками по бокам полотнища.
ЛАВОШНАЯ — ВОЛОСЯНАЯ (см.).
ЛАКОМЕИ — мужские и женские сапоги из оленьей кожи на мягкой подошве. Термин был распространен в Енисейской губернии с середины XIX века.
КОШМА (ПОТНИК) — чулки из валяной шерсти, надевав шиеся внутрь ЧАРКОВ (см.). Термин применительно к чулкам такого типа был распространен на Алтае в XIX — первой четверти XX века.
КОШУЛЯ — шуба, полушубок, тулуп, крытые тканью. Термин в таком применении известен с XVII века. В XIX веке был распространен на севере и в центральных губерниях Европейской России и в Тобольской губернии.
Термин распространен в Вологодской и Енисейской губерниях с XVIII века.
КОКОЛДЫ (КОКОЛЬДЫ) — РУКАВИЦЫ (см.) из меха, сшитые мехом внутрь. Термин бытовал в XIX — первой четверти XX века в Енисейской и Том ской губерниях.
КАБАРДИНКА — мужской головной убор для весны, лета, осени в виде круглой суконной шапочки, плотно примыкавшей к голове, с узкой меховой опуш кой. Кабардинка сверху украшалась пришитыми крест-накрест позументными лентами и пуговицей в центре.
Кабардинка была заимствована русскими от ногайских татар, которые шили ее из шкурок вы дры, называвшейся ногайцами кабардой. Кабардинка была распространена в селах и губерниях Европейской России в XVIII—XIX веках.
ИСПОТКИ (ИСПОДКИ) — рукавицы, вязанные из шерсти, поверх которых надевались МОХНАТКИ. Испотки с мохнатками надевались обычно зимой в дальнюю дорогу. Термин бытовал в Вятской, Пермской, Енисейской и Томской губерниях с начала XIX века.
ИСЦЕЛЬНИЦА — женская нательная цельная РУБАХА, термин известен в Архангельской губернии.
ИТАН — ГАЙТАН.
По покрою напоминал рубаху-БРЫНДЁХУ (см.), только шился с более узкими рукавами. В XIX — первой четверти XX века была распространена в Смоленской губернии.
ЗАВЕСКА (ЗАН(А)ВЕСКА, ЗАПОН) — передник, принадлежность женского праздничного и будничного костюма. Передник шился из белой льняной, хлопчатобу мажной ткани домашнего изготовления, туникообразным, с рукавами или широкими проймами.
Заднее полотнище могло быть коротким или длинным. Переднее достигало колен. Вырез для головы имел прямоугольную или овальную форму. Праздничный передник украшался лентами, полосами цветной ткани, вышивкой и т. п.
Лицевая поверхность жарёлка расшивалась позументом, шелковыми лентами, аппликацией тканью, тесьмой, пуговицами, блестками, бисером, цветным гарусом. Боковые и верхняя кромки отделывались при сборенным кружевом или тюлем.
ЕЛОМОК — ВАЛЁНКА (см.). Термин бытовал в XVIII—XIX веках в ряде сел Воронежской, Курской, Харьковской губерний.
ЕПАНЕЧКА — ЕПАНЧА (см.).
ЕПАНЦА — ЕПАНЧА (см.).
ЕПАНЧА (ЕПАНЕЧКА, ЕПАНЦА) — нагрудная женская одежда в виде короткого (до талии) плаща без рукавов. На русском севере (в Архангельской, Вологодской губерниях) она шилась из шелка или парчи, украшалась кружевом из золотных нитей, металлической бахромой. В Сибири епанча изготавливалась из беличьего меха. Епанча не имела пуговиц, завязывалась на шее длинными шековыми лентами бантом.
ДАБИННИК — женская горничная одежда на широких плечиках типа сарафана из дабы. Он шился из одного полотнища ткани, перегну того пополам в центральной части по уточной нити. С боков вшивались клинья, расширявшие подол. Для головы вырезалось небольшое прямо угольное отверстие, а на груди делался неглубо кий разрез, застегивавшийся на пуговицу. На девался дабинник с рубахой и поясом.
1. В южнорусских губерниях гайтаны представляли собой длинную, шириной до 10 см, полосу ткани, украшенной бисером, вышивкой, тканым узором, или длинную, низанную из разноцветного бисера полосу. Два конца ленты или бисерной сетки соединялись медальоном, украшенным бисерными подвесками, иконкой, крестом и т. п. Такое украшение надевалось на шею и спускалось по груди иногда до талии.
Это обувь с высоким голенищем, круглым нос ком, плоской подошвой без каблука. Их валяли обычно на одну колодку, т. е. не различая правой и левой ноги. Голенища, достигавшие колен, обычно не отворачивали, но слегка надрезали для удобства при ходьбе. Подошву часто подшивали кожей, чтобы валенки не промокали. Валенки изготавливались серого, коричневого, черного, реже белого цвета. Белые валенки украшались вышивкой стежками цветным гарусом или бисером.
АГАШНИК (ГАШЕНЬ, МУТОВИЗ, ПАВЁРЗА) — тесемка для одежды, вытканная или сплетенная в виде косички из льняных, шерстяных, хлопчатобумажных нитей.
Пропускался внутрь верхнего зашитого края штанов, юбок, понёв и т. п. и завязывался спе реди или на боку. В женском костюме агашник обычно прикрывался поясом. Название такого рода тесьмы было известно во всех губерниях Европейской России и в Сибири.
АЗИЯТКА — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из шелковой ткани. Надевалась поверх белой полотняной рубахи. Шилась из четырех — шести полотнищ ткани и имела вид высокой юбки, присборенной вокруг торса или только на спине. Узкие лямки выкраивались из той же ткани или тесьмы, обшивались иногда по краям фабричной тканью. Лямки пришивались на груди на рассто янии 20 см, а на спине — 3—10 см. У левой лямки азиятки имелся разрез для на девания, застегивавшийся на металлический крю чок и петлю.